摘要：皖西文化源远流长，其民间艺术表现出了鲜明的地域文化特色.同时，该地区是皖江城市带示范区域，承担着振兴相关产业的时代重任，然而，服饰文化产业和服装设计行业的发展仍然相对滞后.通过对皖西地域文化特征、民间艺术表现形式和区域市场环境的深入调研与分析，探析出其中的艺术精髓和现代服装设计的契合点.此研究将为皖西民间艺术的深入挖掘和地方服装品牌的打造提供参考.

关键词：皖西文化；民间艺术；服装产业；品牌打造

在全球经济一体化的影响下，传统民间艺术每天都在面临着现代社会的挑战，很多国家都在为复活和重新演绎传统民间艺术不断做出努力.作为地域文化的重要载体———服装，将会成为皖西民间艺术新的传播媒介.皖西文化源远流长，特色鲜明.同时位于中国经济最具发展活力的“长三角”腹地,在规划中，涉及到了振兴装备制造业、原材料产业、轻纺产业等产业布局.因此作为轻纺产业的重要组成部分———服装产业的发展和创新变得尤为重要.然而由于种种原因，皖西的服装产业发展的人才是匮乏的，同时相关部门对民间艺术的开发力度也不够，导致皖西地域文化影响力较弱以及服装产业发展相对滞后.本文拟通过对皖西民间艺术内涵的深入分析，挖掘其艺术精髓，探索如何更好的应用到现代服装设计中，使皖西地域文化得到更好的传承.

1皖西民间艺术的地域特征

皖西地处江淮之间、大别山北麓.战国时期，该地区是南北文化，外来文化与土著文化交汇地.战国中晚期，皋陶文化与楚文化得到很大的发展，并一统皖西.因此，该地区境内自然景观、人文景观众多，历史文化积淀深厚，民间艺术呈现多样化的特征.主要体现在民间乐舞、民歌、民间戏剧、民间工艺几个方面.

1.1民间乐舞

（1）流行于皖西的民间曲艺，主要有“四弦书”、“小调胡琴书”、“淮词”.其中的四弦书又名“四股弦”，因其说唱用四根弦胡琴作伴奏而得名，它起源于六安，流行于皖西地区；小调胡琴书也是皖西地区特有的曲种之一，主要流行在舒城县.四弦书是以胡琴书为母体，独立发展起来的，而胡琴书中残存的专以民间小调演唱曲目的形式，被艺人保留下来了.

（2）产生于皖西的民间舞蹈主要有“十把小扇”、“十二月梳”、“打五扇”、“肘阁”.其中的“十把小扇”产生于六安县，流行于皖西广大农村，已历100多年，它的唱词是通过10位农家姑娘对手持扇子上的10幅画面的赞美，抒发了她们热爱自然、热爱生活的情怀；“十二月梳”产生于六安县，流行于舒城、金寨、寿县等地，它的画面生动活泼、绚丽多姿，歌词生动形象、朴实优美，节奏舒缓流畅、委婉动听，舞蹈开始，10个新娘身穿大红袄，下系百褶罗裙，左手拿一把椭圆形镜子，右手拿一把梳子，边梳边舞出场.

1.2民间戏剧

流行于皖西的戏曲剧种主要有庐剧、京剧、黄梅戏等.其中庐剧诞生、发脉于霍山、六安等皖西地区，是皖西亦是安徽的主要地方剧种之一.大型庐剧《程红梅》、《妈妈》等，在当时产生较大影响.

1.3民间工艺

皖西民间工艺有剪纸、舒城竹席等.民间剪纸属皖西翁墩剪纸极具特色.首先，题材内容丰富.主要有以下几种：四灵（龙、凤、麒麟、龟）、四兽（狮、虎、象、豹）、岁寒三友（松、竹、梅）、四君子（梅、兰、菊、竹）、八仙、门神、寿星、招财童子及琴、棋、书、画、佛八宝、道八宝等；剪纸文字有：“福、禄、喜、宝、万”及“四季发财”、“春福满堂”等吉利词语.

其次，技法独特.全部用剪刀铰出的单色剪纸.很少采取先勾图，后剪裁的方法，大多对照“样子”，或凭头脑记忆直接剪铰.再次，贴近生活，技艺创新.由于受到一些现代文化的冲击，翁墩剪纸在载体上也有了一定创新，以适应时代.同时，张玉柱也是皖西剪纸艺术家的突出代表.他不仅可“剪”，而且会“撕”，尤其是他的撕纸艺术，堪称一绝.皖西另一种民间工艺品———舒城竹席，它是皖西传统汉族手工艺品.据专业人士介绍，舒席从竹子的选取到制作工艺都十分讲究，经破竹、切篾、起篾、分篾、撕篾、煮篾、刮篾、编织、扭头、收边十几道工序，而且全是手工操作.

2皖西民间艺术与现代服装设计相结合

随着时展，传统民间艺术表现形式已不能完全满足人们的需求，因此皖西民间艺术需要新的载体去诠释，将会使民间艺术的精髓与商业价值得到最大限度的挖掘.作为现代时尚的领头军———服装设计领域将是一个很好的切入点，通过对民间艺术文化内涵和表现形式的提炼，将其融入到服装设计中，以展现色彩、造型和设计手法给服装带来的全新视觉形象.

2.1皖西民间艺术中纸艺造型、色彩和手法的运用

纸艺的发展历史悠久，其设计形式又具有无限的设计开发潜力，可以说纸艺兼具了民族特色和时代特色，所以纸艺的设计元素的应用必然会受到越来越多设计师的青睐.皖西民间工艺中的翁墩剪纸造型，以其独特的造型元素而成为服装造型和图案新的设计点.尤其是近些年，复古文化和多元文化的兴起，服装设计师纷纷寻找传统元素和现代元素的契合点.例如，有很多设计师试图在针织中融入纸艺的美学内涵和形式.一些针织纱线结构的创新让纸艺和针织服装的结合成为了可能，如针织面料中较细的纱线，以剪纸艺术的创作手法来制作提花，手工艺感强，彰显奢华，突出了女性的柔美特性.针织面料强缩绒的出现，使得针织服装设计中运用折纸设计工艺成为现实.因此，皖西翁墩剪纸中一些特有的纸艺元素造型开发价值较大，与服装设计的融合将会产生更多的可能性.纸艺的色彩提炼，可利用中国传统的五色观来进行.即随“意”用色.皖西翁墩剪纸艺术中，剪纸的采色，都来自皖西的地方的风土人情，如娶新媳妇、生孩子、过新年等，作者会根据这些节庆，进行“意”的造形与选色.单色剪纸在喜事中常用红、黄等颜色，这几种颜色在其象征意义对人们心灵感染的同时，其古朴、明快而又纯美的色彩同样形成了视觉冲击.

民间纸艺造像手法也给服装设计带来更多的设计空间.如皖西民间剪纸中的“剪”和“撕”手法创作将丰富服装面料的造型.剪纸，是一种纸艺镂空技术，在通过刻画具象或抽象图案给人在视觉上造成透空对比的艺术享受.“剪”在服装设计中的表现为以线为单位，沿着线迹，按一定的组合方式做刀剪处理（不是剪空的镂空处理），在垂直的状态下线形剪开处会呈现出自然的立体拉伸效果，并会随着人体的动作产生变化丰富的透空肌理.不同的图形将会产生不同肌理效果.“撕”在服装设计中的表现是指用手撕的方法做出材料随意的肌理效果.“撕”的方式有两种，一种是面料上直接进行手撕处理，利用面料撕裂后的垂坠感使面料自然下垂，展现了放荡不羁的粗犷风貌，秉承了设计手法多元化的设计理念.

2.2皖西民间艺术中乐舞的造型和色彩的运用

皖西民间乐舞中有着非常丰富的造型和色彩元素，可利用民间舞蹈中“十把小扇”和“十二月梳”善用的水绿色、品红色、大红色等色彩，将其融入到现代服装中，以体现民间舞蹈的艺术神韵，且不失时尚性.“十二月梳”中的新娘着大红袄和百褶罗裙的服装造型也给现代服装设计师更多的灵感，[2]可以此进行款式的创新演变.

2.3皖西民间艺术中竹席工艺手法的运用舒城竹席是皖西民间精湛的手工艺品，其制作工艺值得借鉴，服装设计可从它十几道制作工序中提取一些设计手法来进行创作.例如从“刮篾”中可提取“磨”和“雕”的手法，从“扭头”中提取“拧”的手法，还有竹席的编织工艺.“磨”和“雕”的手法和“刮篾”异曲同工，都是一种打磨和雕刻.“磨”，是指利用水洗、砂洗、砂纸磨毛等手段，让面料产生起绒、磨旧的艺术风格.牛仔面料的磨旧脱色效果也许我们并不陌生，如牛仔裤上的脱色水洗效果，使人的大腿看上去更加美观和动感.同时该手法还使牛仔面料在渐变色变化中更具层次感，它将给多维图案的造像中增添更多的色彩肌理和视觉空间效果.

“雕”的手法可运用到针织服装中，使用厚重的棒针所结织出的简单组织，如平针组织、双反面组织等，不仅有一种古典与时尚相结合的感觉，同时体现出针织服装的立体结构.从竹席工艺中提炼出的“拧”就是扭转，控制住材料的一部分而绞转.在面料上对某一局部进行“拧”的动作，拧转角度近似360度，可以得到一个曲线造型的放射性褶裥，连续几次360度拧转，就可以得到一个螺旋形褶裥的立体造型，可根据拧转方向与大小的变化进行创意肌理设计.竹席的编织工艺是较为重要的，“编”，在服装设计中指运用编、织技法形成的镂空效果.不同的编织材料会形成各异的镂空风格，运用光泽感且质感细腻的线进行编织，不同针法的组合可形成千变万化的镂空图案；运用质地较粗糙的线或布条进行编织，所形成的图形就较为规则、单纯.运用不同的材料，采用不同的编织方法，会产生丰富的结构艺术美感.

3皖西民间艺术与现代服装设计相结合的现实意义

皖西地区服装设计领域的发展尚属于起步阶段，一些服装设计师、品牌策划师、服装营销管理人才、生产机器设备、政府资金和政策激励措施等都是相当匮乏的.政府部门、高等院校和民间力量应联合推动地区服装企业的转型，力求从加工复制型向品牌原创型企业转化，文化则是品牌价值实现的关键.因此，当地政府应加大文化体制的改革，深入开发民间艺术的品牌价值.不仅能够增加服装设计品牌的附加值，还可以传承皖西地区的民间艺术的精髓.

皖西民间艺术和现代服装设计的结合是对地区服装品牌精神的彰显.通过民间艺术不同的元素的整合运用，将给现代服装设计增加更多的地域特色和文化底蕴.也是与当前服饰的复古风潮、民族特色、多元文化的流行趋势相吻合的.皖西民间艺术和现代服装设计的结合是地区服装品牌升级的保障.品牌文化是一次充满忠诚的信仰之旅，皖西民间艺术与服装设计的结合有助于该地区文化自信的建立.当前，中国服装品牌正面临着国际品牌的全面竞争，很多世界级品牌能够获得成功，不仅仅是因为它们拥有成熟的工艺和设计，更多源自它们背后的所代表的文化内涵.因此本土品牌价值的实现工作势在必行，民间艺术作为一个突破点，应深入的挖掘和运用。

参考文献：

〔1〕史红雨,徐航.皖西漫步[M].北京：解放军出版社,2003.47-50.

〔2〕姚治中.皖西古代史探索[M].合肥：安徽人民出版社,2003.125-140.

〔3〕华梅.服饰与风格[M].北京：中国时代经济出版社,2010.61-70.

〔4〕严鸿和,席国柱.安徽服装产业现状及未来发展战略[J].现代经济,2007(6)：150-152.

〔5〕孔宇欣.民俗文化在北京旅游工艺品设计中的应用[J].包装工程,2013(1)：121-123/133.

〔6〕黄晓娣.我国传统文化与服装设计创新的整合[J].内江科技,2007(8)：149/152.

作者：杨明，汪清单位：皖西学院